KOSOVOROTKA E CAPPELLO

Sette abiti... e tutti presi in prestito

Passiamo dall'abbigliamento militare a quello civile. Anche qui ci troviamo di fronte a numerose influenze straniere. Molti articoli di abbigliamento maschile e copricapi russi sono stati adottati da altre culture.

I nomi delle stoffe pregiate utilizzate per i vestiti provengono per lo più dall'Occidente o dall'Oriente: atlas, flanella, velluto, batista, blavat, jacquard, crepe, kumach, broccato, satin, calico, taffetà, tweed, tulle, e molti altri. È difficile persino elencarli tutti.

La maggior parte dei nomi degli indumenti superiori ha origini orientali: arabi, iraniani, turchi (turco, tataro). Per esempio, il termine "shuba", che potrebbe sembrare un vestito tipicamente russo, deriva dall'arabo "jubba" (un indumento superiore con maniche lunghe).

Alcuni termini russi come "armyak" (un lungo cappotto indossato dai contadini tartari), "beshmet" (un cappotto trapuntato), "zipun" (un cappotto senza colletto fatto di stoffa domestica), "kapitan" (un indumento superiore a apertura profonda), "bashlyk" (un cappuccio appuntito di stoffa), "kovpak" (un copricapo), "klobuk" (un copricapo da monaco ortodosso), "bashmak" (calzature), "sapyán" (un tipo di pelle), "temlyak" (un lacciolo sull'impugnatura di un'arma), mostrano chiaramente l'importante influenza tartara in questo ambito.

Senza dubbio, la Moscovia mostrava un notevole influsso orientale sull'abbigliamento delle classi superiori, che si diffondeva dopo la conquista tartaro-mongola e aumentava particolarmente dal XV secolo. Questo si rifletteva soprattutto nel modo in cui gli uomini indossavano la taffia—un tipo di tuba—e le donne tendevano a coprire il volto con un velo (anche se non era assolutamente un hijab orientale). È noto che, a causa della diffusione dell'abbigliamento tartaro tra i russi, fu convocato il Concilio di Stoglav nel 1551. Durante il concilio, ai russi fu vietato andare in chiesa con copricapi presi in prestito dai musulmani.

Alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo, tra le classi nobiliari, cresceva il desiderio di imitare l'abbigliamento dell'Europa occidentale. Inizialmente, sotto lo zar Boris Godunov, erano indossati abiti polacchi, poi ungheresi. Nella seconda metà del XVII secolo, si diffuse la moda europea, che in Russia veniva chiamata "moda tedesca". Il successore al trono, il tsarevich Alexei Mikhailovich, acquistò cappotti "tedeschi" durante la vita del padre. Questo stile fu prontamente adottato anche dai giovani di corte.

La riforma dell'abbigliamento avviata da Pietro I non fu quindi una sorpresa. Il decreto del 4 gennaio 1700 (anche se è possibile che ci fossero disposizioni precedenti) ordinava a tutti, tranne ai contadini e al clero, di indossare abiti ungheresi e successivamente "tedeschi".

In seguito, la sostituzione dell'abbigliamento tradizionale avvenne a ritmi più veloci nelle città e più lentamente nelle aree rurali. Le classi superiori precedettero la massa dei cittadini e, tanto meno, dei contadini. Anche la diffusione dell'abbigliamento maschile e femminile occidentale avvenne in modo diseguale. Nelle città russe, specialmente quelle più piccole, le donne continuavano a indossare sarafani e kokoshnik, mentre gli uomini erano vestiti con frac e giacche.

È importante notare che la moda occidentale incontrò una forte opposizione da parte dei sostenitori delle tradizioni antiche. Un ruolo decisivo in questo fu giocato dal disaccordo del clero. Ad esempio, quando divenne zar, il già menzionato Alessio Michajlovič si mostrava solo in abiti moscoviti.

Tuttavia, le classi medie si mostrarono contrari a tali contro-riforme. Quando Paolo I, appena salito al trono, vietò nelle capitali — Pietroburgo e Mosca — di indossare frac, gilet e cappelli rotondi alla moda francese, a tutti "eccetto quelli che indossano abiti russi" (cioè cittadini e in parte mercanti), ciò suscitò un generale malcontento. Secondo il drammaturgo russo e attore A. Tolc'nov, "questo sconvolgimento creò grande rumore e discussione, ma si obbedì". Subito dopo il colpo di stato e l'assassinio di Paolo I, i russi ritornarono dimostrativamente alla moda occidentale.

Ma ciò che è particolarmente interessante è che anche l'abbigliamento che tradizionalmente si considera tipicamente russo è spesso in realtà preso in prestito.

Perché il colletto inclinato?

Tradizionalmente, la kosovorotka (camicia con colletto inclinato) è considerata un indumento maschile tipicamente russo.

La kosovorotka è una camicia con un colletto inclinato, cioè con una fessura laterale, non al centro come nelle camicie tradizionali. Nella kosovorotka tradizionale russa, la fessura con chiusura era solitamente spostata verso sinistra, raramente verso destra.

Le kosovorotka di lino erano ampiamente utilizzate in Russia nella vita quotidiana. Erano l'equivalente della camicia maschile. Venivano anche usate come biancheria intima per i soldati. Alla fine del XIX secolo, la kosovorotka era la base di ogni costume russo. Si trovavano ovunque camicie di questo tipo con tessuti a quadretti e righe rosse. Potevano essere sia da lavoro che da festa, a seconda della ricchezza delle decorazioni.

La kosovorotka veniva indossata fuori dai pantaloni, senza essere infilata dentro. Era cinta con una cintura di seta o di lana, che poteva avere frange alle estremità. Il nodo della cintura era posizionato a sinistra.

Le kosovorotka erano cucite con lino, seta, satin; a volte erano ricamate sulle maniche, sull'orlo e sul colletto. All'interno degli edifici (trattorie, negozi, case, ecc.) venivano indossate con un gilet.

La kosovorotka è considerata un abito tradizionalmente russo. Gli amanti delle antichità russe la indossano per sottolineare il legame con gli antenati, e tutti i gruppi folcloristici salgono sul palco solo con essa. Ma è davvero un indumento originariamente russo?

Per comprendere questo, è necessario capire come e perché questo tipo di camicia è entrato nell'uso russo.

Il colletto inclinato della kosovorotka non corrisponde alla fessura centrale della camicia slava antica, che dovrebbe essere considerata originale. Come osserva la ricercatrice russa V. Levashova, le fonti medievali non mostrano alcun esempio della kosovorotka con il colletto inclinato. Il tipo più antico di camicia slava e, di conseguenza, ucraina, ha un taglio a tunica, chiamato goloshiyka (senza colletto), con una fessura dritta.

Tale camicia veniva tagliata secondo il principio "centrale", cioè il lino domestico veniva piegato a metà e si faceva un taglio per farla passare sopra la testa. Poi si aggiungevano (cucivano) maniche e inserimenti ai lati della camicia.

Cosa potrebbe aver spinto gli antenati dei russi a rinunciare a questo taglio semplice e naturale, dettato dalla natura e dalla fisiologia (la fessura corrispondeva alla linea del collo), a favore del colletto inclinato?

Esistono diverse teorie sul motivo per cui la camicia russa sia effettivamente una kosovorotka e non una "dritta". Una delle più famose è quella del ricercatore russo di cultura antica, l'accademico D. Likhachev. Secondo lo studioso, la fessura laterale della kosovorotka è nata quasi nel XII secolo e fu creata appositamente per evitare che la croce pendente cadesse all'esterno durante il lavoro, come ad esempio durante il falciatura. Questa ipotesi è originale, ma non è assolutamente confermata.

Nel XII secolo, anche le persone di alto rango indossavano le croci molto raramente, e i contadini e servi nemmeno le portavano. Le croci pendenti iniziarono ad essere indossate molto più tardi, quando il cristianesimo entrò veramente nella coscienza e nell'anima del popolo.

Inoltre, il colletto inclinato si trova nell'abbigliamento di molti popoli che non hanno alcun legame con il cristianesimo (mongoli, buriati, coreani, ecc.). D'altra parte, la kosovorotka non è comparsa tra altri popoli che hanno adottato il cristianesimo. È improbabile che lavorassero nei campi meno dei russi, e il problema della caduta della croce può essere facilmente risolto allungando il cordino su cui è appesa la croce o aggiungendo un bottone supplementare. Pertanto, l'ipotesi dell'accademico D. Likhachev sembra piuttosto dubbia.

Secondo un'altra teoria diffusa, il colletto inclinato è comodo perché non divide il ricamo, che spesso è posizionato al centro della camicia, a metà. Questo semplifica notevolmente il lavoro della ricamatrice nel raccordare i dettagli ricamati.

Tuttavia, agli ucraini e bielorussi, che indossano anche camicie ricamate, la kosovorotka è sconosciuta. Come osserva il noto etnografo russo D. Zelenev, è chiaro che questo tipo di camicia russa non è comparso prima del XV secolo.

In ogni caso, la kosovorotka, come camicia alla moda e da festa, ha sostituito la camicia russa antica con il taglio dritto sul petto in gran parte delle regioni russe già nel XIX secolo.

D. Zelenev, spiegando perché la kosovorotka è diventata così popolare, si basava sul principio della praticità. Lo studioso riteneva che la camicia con la fessura laterale proteggesse meglio dal freddo, poiché non si apriva e permetteva un movimento libero. Infatti, nella kosovorotka erano cuciti diversi elementi aggiuntivi — cunei e lati — per rendere la camicia adatta al movimento.

Abbigliamento dei Popolatori delle Steppe

Gli studiosi non sono ancora giunti a una conclusione unanime riguardo alla storia della kosovorotka e al suo inserimento nel costume tradizionale maschile russo. Esistono diverse teorie interessanti su questo argomento, e vedremo di seguito alcune di esse.

Secondo una delle versioni, il costume tradizionale maschile russo potrebbe essere stato preso in prestito dai popoli autoctoni ugro-finnici. La base del costume maschile, ad esempio, dei Mordvini è costituita dai cosiddetti "panar" e "ponkst" (camicia e pantaloni). Tuttavia, se si consulta l’album “Costume Popolare Mordvino”, si noterà con sorpresa che l’abbigliamento maschile degli Erzja (uno dei popoli mordvini) è praticamente identico a quello degli uomini russi delle campagne: la stessa camicia kosovorotka, realizzata in lino bianco e successivamente in cotone a quadretti, e i pantaloni di cotone a righe scure, infilati in caratteristici bastoni di legno chiamati lapti.

Un abbigliamento maschile simile si riscontra anche tra i Mari, Udmurti, Komi e altri popoli ugro-finnici, che gli studiosi ritengono apparso nei secoli XV-XVI.

Tuttavia, ci sono alcune contraddizioni. Infatti, un abbigliamento simile alla kosovorotka era già noto tra i popoli turcofoni molto prima di questo periodo. È possibile che questo spieghi l’apparizione di prove più antiche della kosovorotka nella Rus’ settentrionale, come nel XII secolo a Novgorod. I contatti commerciali e culturali con gli stranieri contribuirono a un forte influsso sul costume russo, e nei cronache del XII-XIII secolo ci sono anche menzioni di abiti brevi in stile tedesco tra i russi.

Queste osservazioni suggeriscono che l’abbigliamento tradizionale russo, inclusa la kosovorotka, potrebbe essere stato influenzato da una combinazione di fattori culturali e storici provenienti da diverse fonti e popoli. La kosovorotka, dunque, potrebbe essere il risultato di un intreccio complesso di influenze culturali e adattamenti locali, piuttosto che un'invenzione puramente autoctona.

Per comprendere il cambiamento nel taglio dei vestiti, è necessario considerare le motivazioni storiche. Queste motivazioni emersero in concomitanza con l'invasione mongolo-tatara. Fu in quel periodo che il taglio della camicia iniziò a essere fatto sul lato sinistro, seguendo la moda dei tatari, i quali avevano sempre il sovrapposto sul lato sinistro. La spiegazione di D. Zelenin sembra appropriata, dato che i popoli nomadi e delle steppe necessitavano di abiti che li proteggessero dal vento durante la cavalcata.

Pertanto, i creatori di questo stile distintivo di abbigliamento possono essere considerati i tatari. Inoltre, il sovrapposto a sinistra era presente anche nell'abbigliamento dei mongoli e di altri popoli nomadi. In generale, il colletto inclinato è parte della cultura delle steppe e serve come protezione dai forti venti. Per questo motivo, la kosovorotka è giustamente considerata una forma di abbigliamento nazionale dei popoli delle steppe.

È interessante notare che anche i russi erano ben consapevoli di questo legame. Per esempio, il noto scrittore russo Aleksej Tolstoj scrisse al storico e pubblicista Mikhail Stasyulevich nel dicembre del 1869 riguardo ai slavofili: “Così agivano il piuttosto simpatico Konstantin Aksakov e Khomyakov, questi noti slavofili, quando passeggiavano per Mosca in cappotti alla tartara con colletto inclinato”.

Questa citazione dimostra come i russi riconoscessero chiaramente le origini non russe di alcuni aspetti del loro abbigliamento tradizionale, confermando l’influenza dei popoli delle steppe sulla moda russa. 

La lunga permanenza dei principati del Nord della Rus’ sotto il dominio dell'Orda d'Oro non influenzò solo l'assetto statale, ma anche la cultura materiale dei moscoviti, inclusa la loro moda. L'abbigliamento russo, soprattutto durante il periodo mongolo-tatari, mostrava una notevole somiglianza con quello dei mongoli e dei tatari, e alcune tracce di questa influenza sono ancora visibili oggi.

Durante il periodo mongolo-tataro, l'abbigliamento in Russia assunse caratteristiche che iniziarono a influenzare lo sviluppo del costume russo, il quale si consolidò nel XVIII secolo. Tuttavia, i cambiamenti nel vestiario russo, orientati principalmente verso modelli occidentali, avvennero molto lentamente e furono percepiti principalmente nelle classi superiori.

La Camicia Ginnastica

È importante notare che fino al XVIII secolo non ci sono prove definitive che il colletto inclinato predominasse su quello centrale; si confezionavano camicie sia con il taglio laterale che con quello tradizionale. Tuttavia, è certo che la kosovorotka, con il colletto inclinato, soppiantò definitivamente la camicia slava tradizionale solo nel XIX secolo, diventando una parte essenziale del vestiario festivo tradizionale.

Questo cambiamento è probabilmente legato alle guerre del Caucaso e alle guerre russo-turche del XIX secolo. Durante questo periodo, le kosovorotki divennero un elemento dell'uniforme militare, e la popolazione civile, come già accennato, amava ostentare l'abbigliamento militare.

Kosovorotka e la Gимнастика

Nel corso della seconda metà del XIX secolo, la kosovorotka divenne la base per lo sviluppo di una nuova tipologia di uniforme: la "gимнастика". Questa era una camicia lunga, realizzata in tessuti robusti, che veniva indossata con una cintura o una fascia, come parte dell'uniforme militare. Il termine "gимнастика" deriva dalla "camicia ginnastica" introdotta nel 1862 per l'esercito russo, destinata agli ufficiali per le esercitazioni ginniche. Tuttavia, è menzionato anche un ordine del 18 giugno 1860 che prescriveva una camicia bianca per gli ufficiali in situazioni specifiche.

Nel 1869, un decreto del Ministero della Guerra ordinò l'uso di camicie ginnastiche bianche come parte dell'uniforme estiva per il personale militare nel Distretto Militare del Turkestan, e successivamente la pratica si diffuse in altre aree. La gимнастика guadagnò popolarità in Russia per la sua praticità, semplicità di costruzione, e comodità, ed entrò a far parte dell'uniforme militare estiva. Durante il regno di Alessandro III, l'esercito fu riformato con l'adozione di un'uniforme che includeva la kosovorotka, e questo provocò controversie tra gli ufficiali.

Dopo la Rivoluzione Bolscevica del 1917, la "camicia ginnastica" divenne nota come "gимнастика", e questa denominazione fu ufficialmente adottata nel marzo del 1942, secondo alcuni, su ordine del generale P. Drachov. La gимнастика rimase una parte dell'uniforme sovietica fino alla fine degli anni '60

.

Il Cartuz: Dall'Evoluzione al Presente

Il cartuz, un copricapo maschile usato in tutta la Russia, è un elemento di vestiario che ha attraversato numerose trasformazioni nel corso della sua storia. Originariamente considerato un copricapo russo tradizionale, il cartuz è in realtà un tipo di berretto con visiera che ha viaggiato attraverso vari paesi e culture, subendo diverse modifiche nel tempo.

Il cartuz è essenzialmente una variante civile del copricapo militare chiamato "kasket". Storicamente, il kasket, o "cappello da campo", si evolse dal "kiver", un alto e scomodo copricapo militare che, a metà del XIX secolo, fu ridotto alla forma moderna del kasket. In tal senso, il kiver può essere considerato il "nonno" del cartuz, mentre il kasket è il suo "padre".

Il cartuz, che è stato introdotto in Russia dalla Svezia, dove era un berretto morbido con visiera usato già nel XVI e XVII secolo, si diffuse in molte armate europee e successivamente in Russia nel XVIII secolo. All'inizio del XIX secolo, il cartuz divenne popolare anche tra i civili, mentre il kasket continuava ad essere indossato dai militari.

Il cartuz, inizialmente utilizzato dagli ufficiali, iniziò a essere indossato anche dalla popolazione civile. Fu così che, per qualche motivo sconosciuto, il termine "cartuz" fu associato a un "sacco di tela per la polvere da sparo" utilizzato per l'artiglieria. Questo legame tra il nome del copricapo e l'artiglieria è rimasto fino ad oggi.

Il Kartuz e la "Zhiriповка"

Evoluzione del Kartuz

Il kartuz è un copricapo composto da un dìnce (la parte superiore), una tullia (il corpo cilindrico) e una visiera. Il dìnce può avere una forma ovale o rotonda. Nonostante non sia parte dell'uniforme ufficiale, tutti i tipi di kartuz mostrano un'attenzione al design del silhuette.

Nel primo XIX secolo, il kartuz era un copricapo piuttosto grande con una forma rotonda e una visiera molto ampia e quasi verticale. Successivamente, le dimensioni della tullia sono diminuite e la forma del dìnce è diventata più ovale. Nella seconda metà del XIX secolo, la tullia era più inclinata verso il basso sul retro, mentre la parte anteriore rimaneva sollevata.

Con il tempo, la visiera del kartuz è diminuita sia in larghezza che in lunghezza, con un'inclinazione che è aumentata fino a raggiungere un angolo di 30 gradi all'inizio del XX secolo. Negli anni '30, la visiera ha assunto una forma quasi orizzontale, nota come "visiera a pala". Un tipo particolare di kartuz era quello con una visiera in pelle laccata, che brillava al sole, ma questo tipo era meno comune a causa dei costi e della complessità di produzione.

La "Zhiriпovka"

Nel XX secolo, il kartuz con una tullia piccola e una visiera ampia divenne di moda, soprattutto tra i contadini benestanti e i mercanti. Questo tipo di kartuz, noto come "kartuz kurkul" o "kartuz del kulak", era caratterizzato da una visiera che poteva essere rinforzata con una molla per mantenere la forma e spesso presentava una molla verticale sulla parte anteriore per sollevare il davanti della tullia. Questo tipo di kartuz divenne simbolo di status e benessere.

Negli anni '90, in Russia, si diffuse un tipo di kartuz chiamato "zhirinovka", in onore del politico russo Vladimir Zhirinovsky. Tuttavia, il vero innovatore di questo stile fu il principe consorte danese Henrik, che introdusse una variante con un okolish più piccolo, un'inclinazione minima della visiera e decorazioni particolari che lo differenziavano dai kartuz tradizionali.

Modelli e Tendenze

All'inizio del XX secolo, il colore kaki divenne popolare per i kartuz in Russia, sebbene all'epoca non fosse molto usato nelle uniformi militari russe. Questo colore era stato adottato dalle forze britanniche e, successivamente, influenzò la moda civile russa.

Il kartuz, che aveva le sue radici nelle armate straniere, è rapidamente entrato nel guardaroba civile russo, diventando un elemento di moda accessibile e pratico per tutti i ceti sociali. La sua semplicità e comfort lo hanno reso un capo di abbigliamento ampiamente accettato e apprezzato.